Процесс строительства любого дома начинается с создания его фундамента, для которого сначала необходимо выполнить опалубку. Исходя из этого, многих мастеров, которые самостоятельно решили возвести то или иное сооружение, интересует вопрос о том, как установить опалубку для фундамента с минимальными издержками.
В данном случае расчёт опалубки подразумевает под собой вычисление нужной толщины щитов (досок) конструкции с учётом расстояния между опорами, удельной массы заливаемого раствора бетона и способности материала формы к сопротивлению.
Самая простая конструкция опалубки для фундамента подразумевает установку щитов на дно предварительно выкопанной траншеи. Выбор между кольями либо раскосами непосредственно зависит от объёма заливаемого раствора и разновидности грунта. Так, для небольших фундаментных лент, а также плотного грунта, не подвергающегося осыпанию и сползанию, достаточно будет кольев. Если есть сомнения, то лучше выбрать раскосы, так как они способны удерживать щиты на своём месте даже при повышенной нагрузке.
Для расчёта минимальной толщины щитов следует воспользоваться следующей формулой:
h = √((0,75×G×n×l^2)÷T),
где G — это нагрузка, оказываемая жидкой смесью на опалубку (находится как произведение удельного веса бетона на толщину заливаемого слоя: G = q x H, где q = 2500 кг/м.куб); H – высота фундаментной ленты, м; n – коэффициент уплотнения бетонной смеси (если виброуплотнение не используется, то n = 1); l – расстояние между опорами щитов, м; T – сопротивление материала щитов нагрузке (для древесины Т = 8 х 105 кг/м.кв);
Дальнейший расчёт включает в себя определение требуемого количества досок заданной толщины, а также количество крепёжных деталей. Для этого нужно знать длину ленты фундамента и высоту заливки. В свою очередь, длина ленты удваивается, так как щиты находятся с обеих сторон.
При выполнении ленточного фундамента со ступенью расчёт осуществляется два раза – для первого и второго стадий заливки. Количество пиломатериалов определяется исходя из размера досок, которые будет использоваться для опалубки фундамента.
В качестве примера рассмотрим создание опалубки съёмного типа по всей высоте фундамента из обрезных досок второго сорта толщиной 25 мм.
Надо сказать, что единого алгоритма изготовления опалубки для фундамента не существует, поэтому каждый мастер может вносить свои поправки в процессе выполнения работы исходя из конкретного материала, свойств фундамента, а также собственных предпочтений.
Шаг 1 – Подготовка щитов
В первую очередь необходимо замерить длину и глубину траншей. Не делайте щиты слишком большими, иначе с ними трудно будет работать. Оптимальная длина щитов – не более 3-4 метров в зависимости от их высоты.
Сколачивать щиты можно из обрезных досок, их же можно использовать и в качестве вертикальных стоек. Если в качестве стоек используются тонкие рейки, то приколачивать их следует ребром.
Совет: никогда не используйте для сборки опалубки для фундамента саморезы!
Во-первых, это очень затратно по времени. Во-вторых, это создаст дополнительные трудности при последующем разборе конструкции. Кроме того, цена саморезов существенно выше стоимости гвоздей, которых для выполнения опалубки понадобится немалое количество. К слову, необязательно использовать длинные гвозди, а затем загибать их с лицевой стороны щита.
Шаг 2 – Установка опалубки
Для начала необходимо аккуратно опустить щиты в траншею, а также заранее подготовить колышки для вбивания в землю и угловые подпорки (в рассматриваемом случае подпорки нужно будет сделать с двух сторон через каждые 50-70 см). Далее вбиваем клинья на требуемую глубину – чтобы нижняя часть щитов оставалась неподвижной при креплении, её можно зафиксировать небольшими колышками или расположить между противоположными щитами распорки (в дальнейшем их не нужно будет вынимать).
Шаг 3 – Вбивание клиньев
Теперь необходимо вбить колышки по углам траншеи и натянуть между ними верёвку так, чтобы её высота была больше высоты надземной части фундамента. Затем нужно будет вбить колышки в дно траншеи (под уровень или отвес). Глубина вбивания клиньев непосредственно зависит от свойств самого грунта.
Шаг 4 – Сборка опалубки
Сначала выставьте первый ряд щитов, на время прихватив их к вертикальным колышкам. Затем выставьте второй ряд щитов и также прихватите его.
Далее следует проверить все разметки и ровность конструкции, при необходимости выровнять каркас опалубки, убрать остатки клиеньев опалубки и выставить высоту по уровню.
Шаг 5 – Установка распорок
Теперь перед щитами нужно расположить горизонтальные распорки (примерно через каждый метр). Для этого могут быть использованы отрезки металлических прутков, деревянные рейки и пр. На распорки не действует распирающее усилие бетона, они служат исключительно для облегчения установки опалубки.
Затем необходимо зафиксировать стенки опалубки, тщательно всё проверить и установить продухи для фундамента.
Шаг 6 – Установка опалубки
На этом этапе отмеряем необходимую ширину опалубки в верхней её части и соединяем два ряда щитов между собой с помощью деревянных реек соответствующего размера. Такое соединение будет защищать опалубку от деформации при заливке бетона.
Расстояние между рейками должно составлять около 50 см. Если надземная часть больше 50 см, то доски через каждые две штуки следует связать между собой поволокой. Делается это для того, чтобы предупредить вспучивание щитов под весом бетона. Чтобы стенки цокольной части фундамента были ровными, проволоку с внешних сторон нужно закрепить к вертикальным поперечинам и слегка скрутить. В дальнейшем при установке опалубки она просто отрубается и остаётся в бетоне.
Шаг 8 – Установка подпорок
Поочерёдно устанавливаем подпорки для щитов: в нижней части они должны упереться в колышки, а в верхней части к щиту для упора следует прибить небольшой отрезок доски.
Постоянно проверяйте положение щитов по верёвке. Если вы верно расположили внутренние распорки опалубки, то она не будет менять своё положение при установке и фиксации. Если же вы увидели ошибки при выполнении работ, то сразу же исправьте их.
В процессе установки подпорок может случиться такое, что часть колышков будут неустойчиво находиться в земле. В таком случае на них уже не стоит рассчитывать – вбейте рядом новые колышки и зафиксируйте к ним наклонные распорки. На место стыка щитов обязательно необходимо поставить доску и подпорку.
Шаг 9 – Выполнение опалубки для фундамента
В верхнюю часть опалубки надо установить кусочки пластиковых труб для вентиляционных продухов и технологических отверстий. Трубы также можно заменить на простые деревянные короба.
Шаг 10 – Проверка опалубки
В заключение необходимо повторно проверить правильность положения и прочность крепления опалубки фундамента, а затем залить всё бетоном. При обнаружении проблемных участков их сразу же нужно исправить.
Специалисты рекомендуют снимать опалубку не раньше, чем через несколько недель после заливки бетона. Если в этот период времени наблюдается жаркая и сухая погода, то бетон нужно будет каждый день обильно поливать водой. Это необходимо для того, чтобы повысить надёжность фундаментной ленты.
Фундаменты из армированных монолитных плит выполняются под бани, воздвигающиеся на переувлажнённом грунте или земле с очень низкими несущими свойствами.
Самостоятельно залить большую монолитную плиту достаточно сложно. Более того, вам скорее всего не удастся добиться её идеальных показателей по горизонтали.
Шаг 1 – Выравнивание поверхности
В первую очередь необходимо максимально выровнять поверхность грунта. Для этого требуется насыпать и утрамбовать песчаную подушку толщиной не меньше 20 см.
Шаг 2 – Подготовка материалов
Следующий шаг включает в себя подготовку всех необходимых пиломатериалов. В частности, вам нужны будут обрезные доски и рейки. Высота самой опалубки будет зависеть от толщины монолитного фундамента – как правило, она составляет не больше 10 см. Следовательно, вполне достаточно будет подготовить доски шириной 20 см и толщиной 20-30 мм.
Шаг 3 – Установка опалубки
Далее необходимо вбить по углам будущей монолитной плиты колышки и натянуть между ними верёвку. Под верёвку нужно поставить доски и закрепить их колышками, прочно вбиваемыми в землю.
Ставить опалубку для фундамента лучше в форме буквы «П» – так будет в разы удобнее подавать и выравнивать бетон, а также не придётся всё время перешагивать через опалубку.
Несъёмная опалубка существенно ускоряет процесс строительства объекта, выполняя также и роль утеплителя. Очень часто она применяется при строительстве монолитных сейсмоустойчивых армированных бетонных сооружений.
Строительные предприятия изготавливают несъёмную опалубку для фундамента из различных материалов и с разными линейными показателями. Выбор конкретного вида опалубки определяется исходя из места её использования.
Есть несколько разновидностей несъёмной опалубки:
1. Из вспененного особо прочного пенополистирола
Такая опалубка состоит из плоских пластин (блоков), угловых поворотов, распорок, фиксаторов арматуры и пр. Толщина боковин может составлять 40-100 мм.
Сборка блоков опалубки осуществляется в шипы. Исходя из высоты опалубки, бетон заливается несколькими слоями по всему периметру фундамента (стены). После заливки одного слоя снова собираются несколько рядов опалубки, а затем заливается следующий слой.
2. Бетонная несъёмная опалубка
Такая опалубка выполняется из прочного бетона. На боковых сторонах блоков есть шипы и пазы для их прочного соединения друг с другом, стенки удерживаются перемычками. Этот вид опалубки можно использовать как для заливки фундамента, так и для строительства монолитных армированных сооружений.
3. Деревобетонная опалубка
Может иметь вид пустотных блоков либо плоских панелей и использоваться лишь для надземной части фундамента или стен. Лицевые стороны такой опалубки обязательно надо отделывать.
Сами блоки устанавливаются по принципу сухой кладки, внутри может располагаться арматура. Сборка панелей происходит на стяжках, которые установлены внутри бетона. Поверхности панелей характеризуются высокой адгезией ко всем строительным отделочным материалам.
Опалубку столбчатого фундамента можно сделать из дерева и металла. Кроме того, для несъемных конструкций могут применяться асбестоцементные и пластиковые трубы.
Для самостоятельного изготовления наиболее подходящим вариантом является использование досок толщиной 40 мм и шириной 15-20 см. Доски крепятся к деревянному каркасу из брусков, а сама опалубка формируется в виде короба так, чтобы было удобно заливать бетон. В наиболее уязвимых местах боковых поверхностей короба монтируются опоры для противостояния давлению жидкого раствора.
Суть послойной заливки бетона заключается в разделении процесса формирования фундамента на несколько этапов выполнения горизонтальных прослоек. Такой способ укладки раствора возможен только при благоприятных условиях климата (температура воздуха должна быть в районе 20 градусов, а влажность не превышать средние значения).
Сначала делают щиты немного выше высоты первой бетонной заливки. Затем делают перерыв на схватывание раствора. С целью обеспечения сцепления со следующей прослойкой перед её заливкой требуется убрать с верхней кромки отвердевшего слоя бетонное «молочко». Для заливки последующего слоя опалубку делают с небольшим захватом нижней прослойки.
Что касается вертикальной заливки бетона, то она осуществляется поэтапно на отдельных участках основания. Так, ленточное основание делят на несколько частей. Сначала раствором заливают один участок, для которого заранее устанавливается опалубка. К каркасу щита опалубки по бокам крепят горизонтальные прутья, которые выводятся за его пределы на 0,5 м после формирования основания на первом участке. Затем опалубка переставляется на следующий вертикальный участок. Именно в такой последовательности и происходит формирование всего основания.
Сформированный в каждом отдельном участке слой фундамента не должен быть гладким по краям. Напротив, на нём должна быть небольшая шероховатость для обеспечения адгезии со сформированным рядом вертикальным слоём.
Возврат к списку
Заполните форму ниже, наши менеджеры подберут для Вас оптимальный вариант и рассчитают стоимость опалубки и комплектующих. Правильный и точный расчет исключит лишние расходы и станет гарантией надежности и безопасности во время строительства.